miércoles, septiembre 27, 2017

Animalic, animálico...



... es un término que he usado varias veces en mi blog o que seguramente habéis encontrado en otras ocasiones en la descripción de algún perfume, y cual para muchos de vosotros será totalmente desconocido. Etimológicamente la palabra animalic ni siquiera existe en el DEX, pero hablando desde la perspectiva de un perfumista tiene un significado mucho más complejo de lo que parece.

Animalic proviene del nombre de una molécula, producida por la compañía Synarome, llamada Animalis que es una mixtura espesa con un olor prominente de castóreo y civeta. La molécula tiene dos variaciones: Animalis 5853 (con notas predominantes de maderas) y Animalis 1745-03 (con un fuerte olor a musk o almizcle).

Animalic puede hacer referencia a: - productos o ingredientes extraídos directamente de los animales (en la mayoría de los casos eso significaba el sacrificio de dichos animales), prácticas que hoy en día están totalmente prohibidas (tristemente no en todo el mundo) y controladas por la legislación vigente sobre la protección de los animales; - a ciertos olores corporales (sudor, olor vaginal, esperma, saliva) que pueden resultar atractivos (generalmente) para el sexo opuesto; ó a "sacar el animal" de dentro.

 El musk, el castóreo, la civeta, el ámbar gris, el cuero, la cera y la miel de abejas, el hyrax, especias como el comino y el azafrán, flores indolicas como jazmín y nardo son algunos de los ingredientes usados en perfumería para dar durabilidad y fijación a una fragancia o para acentuar los aspectos indolicos de ciertos ingredientes (especialmente de las flores).


 El musk o almizcle es una substancia que se extraía de la glándula del ciervo almizclero, mono almizclero, buey almizclero, rata almizclera, pato almizclero o del caimán y que era considerado un afrodisíaco. El ciervo almizclero, la principal y la más preciada fuente del almizcle, es un animal de pequeñas dimensiones que vive en Tibet, China, Siberia, Mongolia, Pakistán e India.

Llegado en la maturidad, en la epoca de emparejamiento, produce un fuerte olor llamado musk. Se considera que la mejor calidad la tiene el musk de Tibet. Para obtener el perfume se sacrifica al animal y se extrae completamente la glándula.


Castóreo (castoreum) es la secreción de las glándulas anales del castor en su maturidad.

El castóreo se usa en fragrancias en forma de tintura obtenida a través de la trituración de las glándulas en alcohol. Shalimar, Cuir de Russie, Magie Noir, Emeraude son algunos de los clásicos que empleaban castóreo al lado de los perfumes modernos, que usan castóreo de laboratorio Salome de Papillon, Beaver de Zoologist, Dark Rebel de Varvatos.

 La civeta es un animal pequeño parecido a las mangostas que tiene alrededor del ano unas bolsas llenas de algalia, una substancia de olor muy fuerte (orina, queso viejo). Shalimar de Guerlain, Coco edp de Chanel, Oudh Infini de Parfums Dusita, Magie Noire de Lancome contienen civeta.

En 1998, Chanel decidió reemplazar la civeta natural por la sintética en su famoso Chanel n5.

Ámbar gris es el vómito del cachalote ó una substancia producida por el intestino de estos mamíferos marinos para protegerse y facilitar el tránsito de objetos duros y afilados, como los restos de calamares gigantes. El ámbar gris se encuentra a menudo flotando en el mar o en la playa. Tiene un olor suave dulce/salado, terrenal, marino y animálico y un color de diferentes tonalidades de negro y gris.


En Estados Unidos su comercialización es totalmente prohibida, indiferente si se encuentra en la playa.

La miel y la cera de abejas son entre los pocos elementos naturales de origen animal libre de crueldad. El olor del absoluto es uno bastente complejo, teniendo tonalidades desde dulces y cálidas, florales, de almizcle con connotaciones íntimas y hasta de heno o tabaco.
Fuente: hivesoriginal.com

 En presente, los musk o almizcles son aroma químicos producidos en laboratorios, tanto para protejer la vida de estos animales como por el alto coste que suponen los materiales de origen natural. Los almizcles usados en la perfumería actual suelen ser los musk o almizcles blancos que son aroma químicos con un suave olor dulce y limpio.

Las conchas tostadas ó Choya Nahk crean un profundo olor ahumado con tonalidades animalicas y saladas, tipo agua de mar, sobre una base amaderada de cedro (Smolderose de January Scent Project).

El cómino es una planta de la familia del perejil cuyas semillas se usan en diferentes recetas culinarias, como planta medicinal ó en perfumería. En el Egipcio antiguo aparte de ser usado como especie, se empleaba como preservative en la mumificación. El principal productor (70% del total) y consumidor de comino del mundo es por supuesto India, donde su uso en la cocina es prácticamente una cultura.


En perfumería se usa un componente de su aceite esencial llamado Cuminaldehyde, que es una mixtura natural orgánica encontrada también en eucalipto, mirra, etc. que tiene un fuerte olor agrio-amargo parecido al del sudor y que se utiliza hoy en día en la creación de fragrancias para reemplazar las notas animalicas (Jungle L'Elephant de Kenzo, Epic de Amouge).

De la familia Iris, Crocus Sativus es la flor que produce la especia más cara del mundo (por peso) - el azafrán.


Tiene un aroma agridulce, de cuero, animal, íntimo, suave, de heno, con una base terrenal (Safran Nobile de Technique Indiscrete, Safran Troublant de L'Artisan Parfumeur, L'Agent Provocateur).

El jazmín y el nardo son dos flores con un olor indolico peculiar y muy fuerte.
 Con un olor dulce y narcótico, el jazmín da un toque diferente a una fragancia, desde carnal cuando es natural hasta verde y fresco cuando es obtenido en un laboratorio (Alien de Mugler, Melodie de L'Amour Parfums Dusita, A la nuit de Serge Lutens).


 El nardo tiene un olor carnal, pero cremoso y fresco, con tonalidades mentoladas cuando enflorece y de carne putrefacta cuando se recolecta (Carnal Flower de Frederic Malle, Fracas de Robert Piguet, Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir).



 Parece mentira y una gran ironía que los perfumes hay sido creados para cubrir los males olores, pero todos estos "malos olores" contribuyen a que una fragancia sea elegante, sofisticada y, como no, atractiva.


Gracias y hasta el próximo post!

Fuentes: Wikipedia, Fragrantica, The Perfume Shrine.

martes, septiembre 19, 2017

La ruta del perfume en Florencia

 Mi estancia en Florencia además de ser corta, fue dividida entre la exhibición de perfumes y cosmética de autor Pitti Fragranze y hacer de turista en la ciudad de David de Michelangelo.
 Paseado desde basílica de Santa María Novella hasta Il Duomo - la impresionante Catedral de Santa María de Fiore - cuya construcción nos emocionó hasta lo más adentro de nuestro ser, subiendo hacía la basílica de San Lorenzo, con parada más que obligatoria en el paraíso culinario del Mercato Centrale, dar la vuelta y bajar hacía la Piaza della Signoria donde están el Palazzo Vecchio y la Galleria degli Uffizi, cruzar Arno a través del Ponte Vecchio y subir hacía Piazzale Michelangelo donde nos quedamos embobados con la vista panorámica de Florencia, me di cuenta que el olor más preciado que me llevo de este viaje es el aroma que esta magnífica ciudad desprende.

Vista de Florencia desde la Piazzale  Michelangelo
 Pero, si están de paso por Florencia aparte de dejarse fascinado por la historia y el arte que se respira en cada rincón de la cuña del Renacimiento, para nosotros - los amantes de las fragancias, es más que obligatoria una visita a las perfumerías y herborísterias locales, que son verdaderos tesoros escondidos en aún más espectaculares edificaciones.
Santa Maria Novella Pharmacy, SS Farmacia Anunzziata, Aquaflor Firenze y I Profumi di Firenze son las más conocidas entre ellas, pero hay también muchos pequeños boutiques que, desgraciadamente, no tienen el reconocimiento que se merecen.

Santa María Novella está situada en parte del convento de la Basílica de Santa María Novella, al lado de la Plaza de Santa María Novella y es una de las farmacias más antigua del mundo (Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella).





Fue creada por los Frailes Dominicos después de su llegada a Florencia, en 1221. Los Frailes cultivaban en sus huertos hierbas oficiales que servían en la preparación de medicamentos, pomadas y bálsamos usados en su enfermería. En 1612 la farmacia se abre al público, gracias al reconocimiento mundial de las fórmulas creadas por los Frailes. En 1866, tras la confiscación de las bienes de la Iglesia por el Gobierno Italiano, la empresa pasó a ser propiedad del estado hasta que este la cedió a Cesare Augosto Stefani, sobrino del último fraile de la Officina, que adquirió la denominación, la actividad y los bienes de la empresa. La dirección de la Officina se ha guardado desde entonces en el seno de esta familia, durante cuatro generaciones, hasta el día de hoy.




Además de su amplía línea de productos destinados al cuidado del cuerpo y de la cara y sus clásicos productos de herbolario, tienen también una collection de perfumes, entre cuales la famosa Acqua della Regina que fue preparada especialmente para el uso de la reina Catalina di Médici.



Este Museo es con certeza un local de culto para cualquier perfumista y amator de la cosmética natural. Disponen también de una tienda en Madrid, en Calle del Almte. , 26.


De camino al Duomo, cuando su gran cúpula se asomaba magnífica entre los viejos edificios, me encontré con una pequeña y coqueta perfumería que me llamó adentro con su olor embrigador. Así fue como descubrí Erbario Toscano y su fascinante mundo de perfumes, fragrancias para el hogar, velas y productos de cuidado corporal.



Con precios bastante asequibles para cualquier bolsillo, Erbario Toscano me sorprendió por la calidad de sus perfumes y por su originalidad. No podría dejar escapar esta única oportunidad de encontrarme con la marca, así que me fui de ahí con dos maravillas olfativas: Cuore di Pepe Nero - un vetiver con una salida picante y chispente que se  evapora sobre una cama de cálido ámbar y Fumo di Oppio - una fragancia especiada y aromática donde el cómino se siente como en casa.


 Otra perfumería que me encontre al azar fue Ortigia Sicilia. Sus productos están creados a partir de ingredientes naturales y aromáticos típicos de Sicilia, combinando técnicas tradicionales y modernas.




Sus perfumes son muy especiales y como ningunos otros.


Aquaflor Firenze es una de las perfumerías que me recomendó mi amiga Marta de Elephants and Flowers y que a mi pesar no tuve tiempo de visitar en Florencia. Pero, aprovechando la reciente apertura de una tienda suya en Madrid, me acerqué a conocer sus productos. Situada en la calle Argensola 24, en el establecimiento que fue casa de la famosa Pastelería Niza desde 1847 hasta 2009, Aquaflor Firenze es un oasis en medio de una ciudad tan grande como Madrid.



Olores naturales y aromáticos te reciben nada más entrar por la puerta y te dan la bienvenida a este pequeño paraíso de perfumes y jabones. Gracias a una joven encantadora y muy bien preparada me pude adelantar, guiada por sus explicaciones, en el mundo de Aquaflor y sus aromas.






La Habana y Ambra me conquistaron al momento, pero hay tanta variedad como perfumes porque con una colección de más de 35 fragrancias, barritas aromáticas para el hogar y jabones, Aquaflor Firenze es una parada obligatoria para los que están de visita por Madrid.




Espero que os ha gustado este pequeño viaje olfativo por Florencia y Madrid. ¡Hasta la próxima!

miércoles, septiembre 13, 2017

Pitti Fragranze 2017, 08 - 10 de septiembre




¿Qué puede ser más bonito que combinar dos grandes pasiones como los viajes y las fragancias para tener una primera incursión en tierra italiana? Les digo yo: ¡Nada! 😊
No me pudiera sentir más afortunada de lo que ya me siento al haber tenido la oportunidad de participar en una de las exposiciones de perfumes más importantes del mundo en una ciudad con tanta carga histórica como es la ciudad del David de Michelangelo: Florencia.

Pitti Fragranze es junto a Esxence Milan una de las mayores exposiciones de perfumes y cosmética de autor del mundo. Para mi esta ha sido la primera participación a un evento de esta amplitud y, sobre todo, un gran honor asistir (gracias a un gran amigo) y no solamente haber tenido el placer de conocer y poner cara a tantas personas que he conocido a través de las redes sociales (aunque he echado de menos a muchos que no han estado presentes por una injusta restricción), sino también descubrir nuevas marcas, unas magníficas composiciones y mantener unas conversaciones más que interesantes y divertidas sobre ingredientes y perfumes con unas de las narices más grandes del mundo como Bertrand Duchaufour, Cecile Zarokian ó Luca Maffei y mis creadores favoritos: Francesca Bianchi, Giovanni Sammarco, Louison Grajcar, Oliver Valverde, Pissara Umavijani, Andy Tauer.

 Como se que Pitti Fragranze es el sueño de cualquier apasionado del mundo de las fragancias haré posible un corto viaje imaginario para cada uno de vosotros a través del resumen de mi paso por Florencia.

- Entre las fragancias que han sido presentadas por primera vez en Pitti las que han destacado, según mis criterios, han sido:

* under my skin de Francesca Bianchi - un musk animalico empolvorado con toques de especias, se abre en una nube aromática y picante (lavanda y pimienta negra) que se disipa para, que en unos pocos minutos, dejar despejado el camino para un ramo de flores especiadas y empolvoradas (rosa, clavel, manteca de iris) y envueltas en un cuero animalico (musk, ambergris, castoreum). Será disponible a partir de octubre 2017 online y en tiendas autorizadas.


* Quasicielo de Gabriella Chieffo - ha sido mi introducción a esta marca y me ha sorprendido gratamente. Quasicielo es la representación de la lucha interna de un hombre atrapado en el cuerpo equivocado. Es un perfume cargado con el peso de las especias y resinas, un baile  de contrastes sobre la piel donde no siempre ganan el incienso o el gálbano;



* Boronia, una colaboración entre Bertrand Duchaufour y Saskia Havekes, fundadora de la marca Grandiflora, es una fragancia aromática enriquecida con resinas cálidas, con toques de ante a través de la presencia del albaricoque y unas maderas dulces;


* Centenaire de Technique Indiscrete. En cuanto a inspiración se refiere tengo que admitir que Louison es la persona más imaginativa que me he encontrado jamás. Centenaire representa la esencia de los secretos mejor guardados por los altos y viejos árboles de los bosques. Es amaderado, verde y terrenal y mucho más;



* London to Mubai - un maravilloso viaje partiendo desde la lluviosa Londres, con su aire chispeante, llegando a un mercado de especias en Mumbai, India y Tarbouch Afandi - donde las cálidas resinas se encuentran con la sequedad del tabaco y la dulzura terrenal del patchulí. Ambas de Ideo Parfumeurs;


* Kaif de Tóla es una fragancia dedicada al iris con sus diferentes facetas: atalcado, cremoso, verde, amaderado;


*tuberose + frankincense de waters +wild perfumery, una yuxtaposición de contrastes curiosos entre el nardo narcótico y carnal y el cálido y oscuro incienso;


* Aunque mi olfato tiene preferencia por las fragancias pesadas, con un carácter definido, tenía que elegir también una fresca para este grupo: Note de Yuzu que James Heeley a creado en colaboración con la marca de ropa, música y comida Maison Kitzuné y que va a estar disponible los boutiques de la marca y distribuidores autorizados de Heeley a partir del 28 de septiembre. (No me han dejado tomar ninguna foto por cuestiones publicitarias.)

- Mis nuevos descubrimientos:

* Grandiflora es una marca creada por Saskia Havekes en 2013, después de abrir una pequeña floristería en Sydney, Australia con el mismo nombre en 1995. Grandiflora cuenta con una colección de 5 perfumes creados en colaboración con Bertrand Duchaufour, Michel Roudnitska y Sandrine Videault.

* Miya Shinma con unas fragancias suaves inspiradas en la naturaleza japonesa con influencias francesas;

* waters + wild perfumery, una marca organica de origen Irlandés sobre cual escribiré un articulo corto muy pronto;

* Acca Kappa una marca especializada en el cuidado facial del hombre, que desde 1869 ha creado productos específicos para el cuidado de la barba, y que tiene una línea de perfumes basada en elementos basicos en apariencia, que resultan mucho más complejos sobre la piel;

* Tóla de los Emiratos Árabes, una línea de perfumes creados a partir de materiales de la mejor calidad (no como otras que me conozco e intentar vender algo que nos es) combinados de una manera nada convencional;

* Morph Parfum es un proyecto de perfumería artística iniciado por un grupo de jovenes emprendedores y diseñadores del dominio. Hasta el diseño de las botellas es un simbolo de la marca Morph: la metamorfosis;

* Ideo Parfumeurs nacida en 2014 en Beirut, Líbano crea sus fragancias en Grasse, Francia a partir de los mejores ingredientes. Aparte de sus 6 perfumes creados en 2016, tienen también un línea de fragancias para la ropa, especialmente creada para aquellas personas que no pueden llevar puesta una fragancia directamente sobre la piel.


 - Entre las marcas que conozco hace tiempo, pero no he tenido la oportunidad de probar fragancias que han presentado este año, destacan:

* Jul et Mad con Mon Seul Désir, mi único deseo - un perfume inspirado en una de las grandes obras anónimas de arte - La Dame à la Licorne, la tapicería más conocida del mundo.
Un cuero envuelto en elementos cálidas como el ámbar y animalicos como el musk;


* Nuit de Bakélite, una maravilla olfativa creada por Isabelle Doyen para Naomi Goodsir que juega alrededor de un nardo verde y terrenal que evoca el capullo de la flor antes de abrirse lustre e indómita, con su narcótico olor;

*Savannah's Heart de Olibere Parfums, un perfume inspirado en África a base de sándalo y café.


* Por supuesto Le Sillage Blanc de Parfums Dusita al cual considero una de las mejores fragancias de este año;


* A mi marido le ha encantado una de las últimas fragancias de Nishane Istambul llamada Karagoz, inspirada en un personaje de teatro de sombras muy conocido en Turquía. Una fragancia fresca con un fuerte carácter masculino y ligeramente gourmand. Tengo que reconocer que no me ha impresionado para nada, pero como digo siempre: para gustos los colores.



Aquí finaliza mi largo resumen de Pitti Fragranze, pero antes de terminar hay una gran queja de mi parte en la organización de Pitti Fragranze: el trabajo que el Comité Directivo ha realizado este año ha sido impecable y todo el mundo lo ha elogiado en comparación con los años anteriores, cosa que no puedo confirmar dado que no he participado hasta el momento, pero tengo que quejarme del hecho que no se le ha permitido la participación de todo el mundo por igual. Hasta el año pasado Pitti Fragranze - un evento con una duración de tres días - tenía un día, respectivamente el sábado, destinado al público en general y los otros dos días restantes para distribuidores y profesionales - prensa y bloggers. Este año, desgraciadamente, se ha anunciado la restricción del día destinado al público a raíz de quejas por parte de varias marcas nicho, decisión que ha impedido la asistencia de muchos apasionados de este timpo de perfumería y a la cual encuentro totalmente injusta dado que todas las personas dejadas en la puerta del evento son eventuales clientes y compradores finales. Hasta el sábado día 09 de septiembre por la mañana cuando todo el mundo ya se había hecho (a la fuerza) la idea de no poder acceder, no nos enteramos de que se había levantado la restricción y que el domingo se permitía la entrada a todo el público en general... así que espero que la gente que vive cerca de Florencia sí ha podido asistir.



Para los que sois lectores habituales de mi blog sabéis que necesito pasar un buen tiempo con una fragancia antes de poder opinar honestamente sobre ella, así que en cuanto termine de probar como se debe todos estos perfumes y aclarar mis pensamientos publicaré mis impresiones. Gracias!

Nota: todas las marcas tienen asociado un enlace que lleva directamente a sus respectivas páginas web.