lunes, abril 23, 2018

Kyara, Di Ser


Di Ser es una marca de perfumes japonesa perteneciente al grupo Essentia Co., Ltd., una compañía dedicada a la producción de hierbas medicinales y medicinas naturales, cosmética natural y orgánica, comida orgánica y perfumes. Su sede se encuentra en Sapporo, Hokkaido una de las superficies naturales más grandes de Japón, y donde Essentia tiene sus propios cultivos de plantas y hierbas medicinales.
La marca Di Ser se me dio a conocer el año pasado, en Pitti, Florencia y me quedé fascinada con su historia y también con una de sus fragancias, llamada Kyara. Tristemente, debido al hecho que en el momento en el cual les visité nadie del equipo hablaba inglés, no nos pudimos entender muy bien y me fui solo con la nota informativa de la empresa, sin olvidarme sin embargo del perfume, de su esencia y de su nombre. Una vez en casa, empecé la investigación por mi cuenta y encontré solo dos artículos relacionados con el Kyara, pero a pesar de la buena explicación del término, el misterio que rodea el proceso químico de su formación desafía al entendimiento.
Por suerte, en Milán Esxence visité de nuevo a Di Ser y, esta vez, además de mantener una conversación interesante con el perfumer de la casa Yasuyuki Shinohara, éste me dio la oportunidad de oler el verdadero aceite de Kyara. El señor Yasuyuki me contó brevemente la historia de las antiguas tradiciones japonesas, así como Sadō (el camino del té), Kadō (el camino de las flores), Kodō (el camino del incienso), Kendō, Judō y Aikidō, todas terminando en dō, que significa camino, una palabra con un importante significado espiritual que puede llevar hacia la maestría. "Fundado en Kamakura entre 1185 - 1333 antes de Cristo, Kodō describe las maneras y el estilo que han mejorado el arte de la fragancia hasta el día de hoy." En Japón, Dō es un estado de la mente, una cultura espiritual non visible, en el cual uno "escucha" un aroma en vez de olerlo. De esta manera Di Ser ha intentando combinar la tradición con las técnicas modernas, el visual con el non visual.

Volviendo a la madera, Kyara es un tipo muy especial de oud con una fragancia única. Cada tipo de oud es clasificado según el país de origen y de su olor: Kyara (Vietnam, con descripción más abajo), Sasora (oeste de la India, dulce), Rakoku (Thailandia, acre), Sumotara (Sumatra, acido), Manaban (sur de la India, amargo), Manaka (Indonesia y Malasia, salado). Kyara siendo el género de oud más difícil de encontrar y, que debido a su aroma especiado enriquecido con un toque verde de hierbas y un olor tenue medicinal de cera de abejas endulzado por miel y ligeramente ahumado, constituye uno de los perfiles olfativos más complejos que se conocen. A causa de su escasez es la materia aromática más cara del mundo, un solo gramo de madera de Kyara verde cuesta alrededor de 500 dólares americanos, mientras que una pieza de medio kilogramo para arriba puede llegar a costar millones, dependiendo del grado de antiguedad y formación de la resina.
Durante mucho tiempo se ha pensado que Kyara proviene de Vietnam y se forma en Aquilaria Sinensis, pero estudios recientes indican que este oud es originario de China, de hecho en inglés Aquilaria Sinensis se traduce en Aquilaria China. Tampoco se sabe con exactitud como se forma el Kyara o si se forma necesariamente y únicamente en este tipo de árbol. Hay diferentes especulaciones sobre su formación teniendo en cuenta especialmente la dinámica del perfil químico de su aroma y que ésta incluye muchos más compuestos que cualquier otro tipo de agarwood.




 Por ejemplo en Japón se creé que el árbol ha sufrido en reiteradas ocasiones varias infecciones en diferentes etapas de su vida, mientras que en China piensan que las abejas construyen colmenas en los troncos de los árboles de agarwood y que su miel y la cera contribuyen al proceso de su creación, otros opinan que es el proceso de envejecimiento del árbol en un medio húmedo o que se trata de un hongo que infecta el árbol y en su intento de defenderse éste crea una substancia causando la formación de esta única materia. Despues de haberlo olido pienso que seguramente es una combinación entre todas las causas de arriba, dada la alta complejidad de su olor. Debido al desconocimiento relacionado con su formación, hoy en día no existe kyara cultivado artificialmente, como pasa con los otros tipos de oud.


Otra tarea difícil es extraer el aceite de la madera Kyara, porque si no se elige el método adecuado, los solventes específicos y un especial control de la presión y de la temperatura, se pueden producir roturas en la cadena molecular y se pueden perder muchos constituyentes del olor de este precioso oud. 



Al equipo de Di Ser le ha llevado más de 15 años para perfeccionar su técnica de extracción del verdadero olor del Kyara. El perfume que el señor Yasuyuki a creado a partir de esta forma muy rara de oud - Kyara, y que comparte el mismo nombre con la madera, contiene además de este precioso ingrediente, rosa, tuberosa, cedro, patchouli y sándalo y es descrito como un gourmand andrógino. La combinación rosa/oud se ha usado y reutilizado en tantas fragancias hasta el momento, que su uso presente entra en el terreno del aburrimiento absoluto y de la falta de imaginación, en mi opinión. 
Para un verdadero conocedor del oud, Kyara es un tesoro de un valor inestimable olfactivamente hablando (yo lo sigo estudiando, pero he consultado a un gran amigo y experto en oud). Cada uno de los otros ingredientes ha sido especialmente elegido para realzar la belleza del oud y para potenciar ciertas caracteristicas suyas.



 La rosa lo envuelve en un dulce abrazo romántico para reducir su amargura, con sus tonalidades frescas alimonadas y empolvoradas dándole incluso luminosidad, mientras que la tuberosa potencia su carácter animálico y el sándalo le da rotundidad al añadirle un toque amaderado y cremosidad en la justa medida. El conjunto crea una armonía perfecta dejando siempre sitio a su protagonista - el Kyara, de ser en el centro de la atención. Kyara es, sin lugar a dudas, una de las fórmulas más sencillas que me han ofrecido la experiencia olfactiva más compleja que he vivido hasta el momento. 

La única pega que le encuentro sería su precio, pero al final es ahí donde se reflecta su rareza y esquisito olor.

lunes, abril 16, 2018

La experiencia AquaFlor Firenze España


Hay un dicho que dice: Cuando la vida te da limones hazte una limonada. Pero como esto no viene a cuento con lo que les voy a contar a continuación, tengo que adaptarlo a la experiencia vivida y sería algo así: cuando AquaFlor Firenze España te da unos ingredietes hazte un perfume personalizado. , han leído bien. AquaFlor Firenze España tuvo la amabilidad de invitarme a uno de sus talleres de personalización de perfume y la invitación no pudo llegar en mejor momento - se acercaba mi cumpleños y también me enteré que iba a participar a Esxence en Milán (estoy más que segura de que la Fuerza me ha acompañado).
No sabía que esperar, y ademas hace nada que había vuelto de Milán todavía soñando sobre la preciosa experiencia, así que me fui a la cita bastante tranquila y salí del taller completamente maravillada por la magnífica tarde que Marine y Bea nos regalaron a los cuatro asistentes al taller. 




Imágenes del interior del showroom.

Durante dos horas y media, guiados con mucha calma y paciencia por las dos chicas, nos perdimos en un oasis situado en un piso en pleno centro de Madrid, olvidandonos del mundo exterior y nos sumergimos en la creación de nuestros propios perfumes, en conocer varios ingredientes y jugar a ser perfumistas. , jugar es el término adecuado, porque aunque no es fácil describir y escribir sobre perfumes, permitanme decirles que crearlos ni mucho menos.
Se nos pusieron a disposición un total de 16 aceites - 5 de cabeza, 6 de corazón y 5 de fondo y se nos permitió elegir entre 5 y 7 para combinar y obtener nuestra propia fórmula



Personalmente elegí notas y acordes bien distintos que, según mi criterio, se complementan perfectamente sin llegar a ser cargantes ni agobiantes: agrumato (un limón tipico del sur de Italia que tiene el olor tipico del limón, pero mucho más verde, parecido a una mezcla del limón y sus hojas) y green citrus (un acorde con facetas cítricas y florales, compuesto principalmente por neroli y petitgrain) para la salida, florale (un olor muy rico y potente de dulce frangipan con tonalidades afrutadas y animálicas) y bamboo (notas verdes ligeramente dulces) para el corazón, y para la base elegí oud black (un acorde amaderado muy potente) y ámbar para equilibrar y dar un toque dulce a la composición


Las composiciones finales resultaron ser de lo más diferentes, desde un cítrico tipo Nenuco, pero mucho mejor conseguido, hasta un floral exuberante y un helado de limón en la playa, o lo que viene a ser un acuatico cítrico, y el mio, un amaderado con toques floral/animálicos. Aunque todos estabamos bastante impacientes por probarlos en la piel, no tenemos más remedio que armarnos con paciencia y esperar tres semanas para que el perfume macere y los ingredientes se terminen de mezclar. Qué ilusión!






Gracias a AquaFlor Firenze España y especialmente a Marine y a Bea por su profesionalidad y cercanía! Ésta experiencia ha soprepasado todas mis expectativas. 


Si quieren vivir la experiencia, totalmente recomendable, o regalársela a algún ser querido lo pueden hacer en la tienda AquaFlor Firenze en Madrid, calle Argensola, número 24, a traves de la dirección de email aquaflormadrid@aquaflormadrid.es o al teléfono 0034 917003543.

jueves, abril 12, 2018

Esxence 2018 (Español)


Como les comentaba en el artículo de lunes, mi primera participación en Esxence, Milán ha coincidido con el decimo aniversario de esta maravillosa exibición que celebra el perfume como forma de arte. Y aunque mi estancia allí fue solamente de dos días y el corto tiempo no me permitió visitar todas las marcas que exponian, fue una experiencia maravillosa. Me limité a conocer marcas nuevas, los nuevos lanzamientos, a reencontrarme con viejos amigos y conocer a gente con la cual he interactuado a traves de las redes sociales.
Esxence 2018 cerró sus puertas el día 8 de abril, atesorando detras de sus oscuras cortinas todos los secretos sin contar, las nuevas amistades y conexiones, los nuevos comienzos, todas las entrevistas, las ilusiones y desilusiones y los buenos momentos que nosotros, los amantes de los perfumes, hemos compartido a lo largo de cuatro días increíbles. Dejaré las reseñas para despues de una cuidadosa y atenta selección de las muestras que he recibido, así que de momento les dejo mis primeras impresiones.


Nuevos lanzamientos:

Nishane ha añadido tres nuevos perfumes a su línea, dos en una nueva colección llamada Le Petit Prince - B-612 y Vain&Naïve, ambos inspirados en el libro El Principito, y un tercero - Colognisé, un cítrico arómatico con toques florales. Colognisé está incluido en la misma colección que mi favorito de Nishane -  Spice Bazaar, junto a Fan Your Flames y Hundred Silent Ways. Vain&Naïve es una rosa delicada, amaderada y cremosa con toquecitos dulces y representa la flor que crece en la planeta del Principito, cuyo olor no se parece a nada que éste haya olido jamás. El B-612 es un arómatico precioso, que mezcla lavanda con cedro y sándalo y un toque de tonka y musgo de roble, para recrear el olor del ambiente de la planeta del Principito, que es de hecho un ateroide llamado B-612, y fue descubierto por un Astrónomo turco. B-612 fue uno de mis favoritos de la exibición.



Parfums Dusita, una casa que personalmente admiro muchísimo tanto por la creatividad de su nariz - Pissara Umavijani como por la alta calidad de ingredientes usados para crear sus fragancias, ha presentado oficialmente Erawan (nombre del Dios de los elefantes) - es un perfume parecido al estilo fougère que emana alegria y luminosidad a traves de sus acordes verdes, casi secos, y terrosos; y Fleur de Lalita - un floral blanco transparente e inocente que te hace soñar con una novia vestida de blanco.



Atelier des Ors ha completado su colección negra con Bois Sikar, una realistica fragancia a base de hojas de tabaco seco y whiskey, y ha presentado también una nueva colección, blanca esta vez, muy diferente a la negra, compuesta por tres fragancias frescas y alegres conectadas entre si por un elemento cítrico - limón, mandarina, flor de azahar: Nuda Veritas, Choeur des Anges y Crépuscule des Âmes. Es siempre divertido jugar con la botella y ver los copos de oro bailando a su gusto el el líquido dorado (por lo menos yo lo hago con la mia).





Masque Milano, otra  de las casas modernas cuyas perfumes admiro mucho (aunque no estoy de acuerdo con  su cambio de imagén y la tremenda subida de los precios, pero este es otro tema) se inspiró en Hemingway para realizar un perfume con el mismo nombre, creado a partir de tres tipos de vetiver - Vetiver de Haiti, Vetiver de Java y Corazón de Vetiver, combinados con un refrescante y especiado jengibre. La experiencia olfativa fue enriquecida por la oportunidad que se nos dio, a mi amiga Kaisa y a mi, de oler las materias primas usadas para crear Hemingway. Otro favorito para mi.


Luca Maffei ha colaborado, entre muchos otros, con Perris Monte Carlo para crear tres hesperides inspirados en los cítricos del sur de Italia: Bergamot, Citron y Mandarin.


UÈRMÍ, una marca en la cual tenía una curiosidad especial debida al hecho que Cécile Zarokian creó para ellos cuatro perfumes - OR+WHITE, OR+ANGE, OR+KANABO y OR+CASHMERE, presentaron una nueva fragancia llamada OR+DAMASK, creada por Maurice Roucel y que es toda una exposión de rosas. Maravilloso.




Sammarco, presentó de las manos creativas de Beatrice Baccon (su  proyecto de Master), Yael un perfume juvenil, dulce y cremoso inspirado en los diferentes tipos de besos, desde el maternal y el inocente hasta el pasional - dulce y afrutado al principio hacia el secado, sensual y carnal.



Lattedoro, lo último de Maison Gabriella Chiffo, es un gormand inspirado por la bebida con el mismo nombre, hecha a base de leche, turmeric, miel, aceite de almendra y canela. Lattedoro (leche de oro) es un perfume lechoso con pinceladas de vainilla y coco.




Anatole Lebreton presento Cornalineun perfume alegre inpirado en 
vacaciones con un olor alegre de flores exoticas que simplemente transmite felicidad.


Fath ha decidido reconstruir su famoso Iris Gris como L'Iris de Fath a manos de dos jovenes y talentosos perfumers que considero que han hecho un gran trabajo en captar la esencia del original, pero aún así al extracto (30ml cuestan 1430 euro!) le falta la profundidad y la riqueza de su predecesor, que contenía manteca de iris natural (especialmente la de Fath era increíble) y ámbar gris.




Marcas nuevas, nuevos descubrimientos en mi mapa:


Blackbird ha sido la primera casa con la cual me he "tropezado" en mi busca por originalidad y creatividad. Es una marca americana que se remarca a traves de sus creationes inovadores. Y06-S fue uno de mis favoritos, una composición rara de platano con oud y jazmín, recomendada para los amantes de los animálicos.




Probar las fragancias de L'Orchestre Perfume mientras escuchar, a traves de unos gigantes auriculares, la música de diferentes partes del mundo en la cual fue inspirada que cada una de las 5 fragancias que componen la línea, fue algo maravilloso. Música y perfume.




Suigeneris, una nueva marca basada en UK - se lanzó justo el 5 de abril con una colección de tres perfumes inspirados en el diseño urbano: 10, 27 y 35.




Maison de Parfum Berry, originaria del sur de Francia cuyos perfumes son inspirados en la belleza de Normandia. Me gustaría volver a probarlos dado que fue una de las casas que más me gustó y solo los olí en el papel. Aún así tienen fragancias muy interesantes.




Descubrí Les Bains Guerbois gracias a mi amigo Albert, a traves de Instagram, y al enterarme de que van a estar presentes en Esxence, consideré oportuno introducirme en su mundo. Una experiencia interesante dada su bonita historia. Les Bains fue creado en 1885 como resort de baños termales en Paris y cerró sus puertas en 1978, de ahí los nombres de sus primeros dos perfumes: 1885 y 1978. En 2013 gente de buen corazón decide rescatar su nombre de las garras del olvido y reavivar Les Bais Guerbois como hotel, para luego, en 2015, crear la primera línea de perfumes y, de aquí los otros dos nombres de sus perfumes - 2013 y 2015, respectivamente.




Parfumerie Particulière Paris. El concepto me pareció super interesante, cada caja es personalizada con un dibujo que caracteriza la fragancia dentro. Como no tuve tiempo de conocer sus fragancias en profundidad no me puedo pronunciar al resto, pero Madeleine fue la que más me gustó y la probaré más en detalle.



La línea Homoelegans está inspirada en la evolución humana, buscando la armonia entre las emociones del corazón y la visceralidad del cerebro. Paloma y Raíces es la que más me gustó.




Jardin des Parfums es una marca compuesta por tres líneas diferentes entre si: Papaverum, Unique Scents y The White Essentials. La primera esta inspirada en el gran poder de las flores, la segunda tiene cuatro fragancias fuertes y con mucho caracter y la tercera es una línea defragancias para el día a día.




Affinessence, son perfumes compuestos solo a partir de las notas de fondo, usando la materia prima de mejor calidad. Estoy de acuerdo que usa unos ingredientes de muy buena calidad, se nota, pero esto no justifica los precios para unas fragancias que son completamente lineares. Los tengo que probar desde luego. 



Y hasta aquí llega mi experiencia en Esxence, espero que la habéis disfrutado junto a mi. Gracias por leer y hasta la próxima !