viernes, marzo 22, 2019

Violet, a story to tell. E. Duse and Violette à Sydney.

    The Violet

  In Ancient Greece, Aristophanes referred to Athens as the Violet-Crowned City due to the fact that the name of Ion, the founder and later crowned king of Athens, was the equivalent of violet in Greek. Ion was leading his people to Attica and he was welcomed by water Nymphs with violets, as a symbol of their good wishes. Since that day violets became a symbol for Athens. 
The Ancient Romans considered the violet as a mourning symbol, while the Victorians, which could not publicly express love, considered purple violets to be a sign of love and the white ones a symbol of candor and innocence.
There's a Romanian legend that says that once upon a time was a beautiful girl called Viorica (Violet) whose recently widowed father remarried  a woman who didn't liked the girl. The stepmother decided to get rid of Viorica so she took the girl to the forest, leaving her in the winter`s cold. Viorica, not knowing how to get back home, fall asleep on the cold ground and froze to death. The second day, on the spot where Viorica died a small purple flower blossum - the Violet, a flower that always shows herself to the end of Winter, right before the last snow melts.
The color purple or violet was named after the purple violet. Purple is obtained by a merger between the peaceful blue and the zestful red and it's a symbol of creativity, devotion, magic, imagination, creativity, peace and pride. Often associated with spirituality due to its calming effect, purple in its normal to light nuances enhance the imagination and gives a boost to the mood, while too much violet can cause moroseness.
Violet, both flower and color, is also associated with Christianity, one of its most important meaning connects Mary to modesty, the religious name of Viola Odorata is Our Lady`s Modesty - a symbol of spiritual wisdom, humility and faithfulness.

    Who was Eleonora Duse?

   Laura Tonatto`s (now known as Tonatto) fragrance E. Duse (2005*) - a Special Limited Edition named after the Italian actress Eleonora Duse - was a a soft, delicate and gentle violet fragrance and "an olfactory interpretation of the artistic personality and humanity of the greatest actress" Eleonora Duse, a renowned actress of the 19th century and the beginning of the 20th, regarded as one of the greatest actresses of all time.
Born in Vigevano, Lombardy on the 3rd of October 1858, in a family with profound artistic roots, both her father and grandfather were actors, Eleonora followed their steps at a very young age, joining the troupe at age of 4 by making her first stage appearance in the dramatic Les Misérables by Victor Hugo. At the age of 14, when was already widely recognized, she played Shakespeare`s Juliet. After her family passed away, she unsuccessfully moved from a company to another, portraying role after role, from Emile Zola`s Térèse Raquin, which won her a great acclaim, to Giovanni Verga`s Cavalleria Rusticana in the role of Santuzza. 
After watching the great Sarah Bernhardt on stage in 1882, Duse decided to step out of her classic repertoire and portray contemporary plays. After a South America tour in 1885 she returned to Italy where formed her own company - The Drama Company of the City of Rome.
She was the actress of a thousand faces - changing and methamorphosing from a role to another, always researching for a new way of playing her roles - without stage makeup, jewelry or unconventional clothing - and in a very revolutionary manner. Despite her tumultuous love life, Duse was very private, often saying "i do not exist" as a person, "an actor vanishes without a trace". 
Due to health problems she quits the stage in 1909, and returns in 1921. During the break, in 1916 she made a film called Cenere (Ashes) which was a big disappointment as there was "nothing, or almost nothing" of her "in that film". She inspired and helped many actors in becoming, one of them was Constantin Stanislavsky, who worked on a method of acting inspired by Duse`s genius that lead him to found the Moscow Art Theater in 1897.
Duse was the first woman (and besides foreigner) to be featured on the cover of Times on the 30th of July of 1923
She died of pneumonia at 65 in Pittsburgh, her body being returned four days later to Italy and buried in Asolo.

Source: Laura Tonatto old website. 

     E. Duse by Laura Tonatto 

  Duse`s adoration for violets was well known among her wide circle of friends and acquaintances. She wore a violet fragrant water ordered from Harrods in London, slept with sprinkled violets on her bed and often was gifting bouquets of violets to her friends. According to Helen Sheehy in Eleonora Duse: A Biography, Duse set violets as a symbol of awakening and, in a letter, from Stockholm in 1896, to her lover, the writer Gabriele D`Annunzio, she wrote: "I found some violets under the snow, living, LIVING, and tranquil, as if they were in a greenhouse."
E. Duse was created by Laura Tonatto with Art Historian Alessandra Marini. The main note of E. Duse is of course Viola Odorata, the Victoria variety, grown in in Grasse since 1875, the same used to produce the fragrant water she so much adored. There are other subtle flowers that play around the violet and add a slightly candied tone with an intense woody base created mostly from the violet leaves. The fragrance is sensually clouded by a powdery background and an ancient ambery shadow that evokes Duse`s figure in the picture. There is a certain old fashioned or classic style in E. Duse that trasports its wearer to the La Belle Époque era, on a velvety seat in an old theater watching Eleonora giving her best in an Alexandre Dumas play. (From a small decant heartily gifted by a friend.) 

     Violette à Sydney by Laura Tonatto 

   E. Duse was reissued in 2013 under the name of Violette à Sydney, a fragrance that follows its predecesor`s steps to almost being the same. A different story lays as inspiration for this Violette - a magic bay and, according to Laura, one of the most beautiful cities in the world - Sidney, the city where always someone is coming or going. 
Violette à Sydney has a clean and almost vegetal iris opening that mimics at its best the Parma Violets scent. A powdery mimosa delicately embraces the herbal side of the iris with a woody setting and touches of a soothing and comfortable vanilla. 

 Both, E. Duse and Violette à Sydney, are clean, fresh and powdery smelling fragrances that give a complex feeling of warmth and intimacy in their most simple and approachable way. 
While E. Duse takes me back to the golden era, making me live the magic of La Belle Époque, Violette à Sydney holds me tight to the present only dreaming of those glorious times. Now i understand what Gil must have felt during his midnight trips in Paris. Should i go or should I stay? 

* i couldn't find any information about the precise year of E. Duse`s launch. 

Sources: Wikipedia, Eleonora Duse: A Biography by Helen Sheehy, 

viernes, marzo 15, 2019


La primavera tiene siempre una manera muy especial de cogernos por sorpresa, al igual que un invitado inesperado con ojos verdes y sonrisa como rayos cálidos de sol que se nos plantea en la puerta indeciso si se va a quedar o no.
Verde, floresciente, ozónica, animada, alegre son algunos de los atributos de la primavera, y la mayoría de nosotros sentimos la necesidad de potenciarlos a traves de fragrancias igual de verdes, florales y alegres. Como un nuevo despertar. Una nueva vida. 
Mis preferencias perfumísticas no suelen ser estacionales sino más bien relacionadas con el estado de ánimo del momento, pero es verdad que en cuanto la primavera sale de su cáscara me apetecen más que nunca los florales y los verdes.

Antonia es un clásico entre los perfumes modernos. Parecido a su predecesor Safari de Ralph Lauren, Antonia es floral verde rico e intenso bañado en aldehídos jabonosos que exude elegancia y maturidad.

Contrario a Antonia, La Douceur de Siam es un floral suave y cálido que te envuelve en una capa de serenidad. La rosa juega un papel muy importante en La Douceur, sacando en relieve su majestuosidad entre flores tropicales y hojas verdes de violeta. La base ambarada le sigue dando protagonismo fundiéndola en un abrazo dulce.

Pergola es una oda al verde. Dominada por el agudo olor hoja de hiedra (Hedera Helix) que suele accentuar las notas verdes, al igual que lo hacen las hojas de violeta, Pergola es una maravillosa combinación de diferentes elementos verdes con flores igual de punzantes y profundas, como el jacinto y el narciso.

Sa Majesté la Rose. En mi visión es la perfecta representación de una rosa "cruda", fresca, fria, jugosa y nítida. Es simple y lineal, pero es justo su candor lo que enternece.

A pesar de su evidente efecto frio, L`Attesa es una fragancia alegre y briosa. La mezcla de semillas de zanahoria con raíz de iris y ante hacen que L`Attesa sea una fragancia empolvorada, con un fondo mantecoso y una chispa de champán que le da un toque efervescente.

Nuit de Bakélite, una tuberosa como ninguna otra, muy especial y no para todos los gustos. Una maravilla olfativa creada por Isabelle Doyen para Naomi Goodsir que juega alrededor de un nardo verde y terrenal que evoca el capullo de la flor antes de abrirse lustre e indómito, antes de eliberar su narcótico aroma. Verde, grasienta, plástica y terrosa.

Fleur de Papier. Es el otro aspecto de las flores: las de pared de mural, que, a diferencia de las reales, no tienen un impacto significativo en las personas con su olor o forma asombrosa. Sin embargo, esta flor de mural no tiene lugar en las sombras, Louison le dio vida y la hizo casi palpable. Su no tan tímido olor florece en un hermoso color naranja invadiendo cada célula de la piel con su sorprendente composición. No una flor de pared... sino un hermoso clavel rojo.

Aunque su nombre indica una fragancia de cuero, Cuir Sacré es una bellisima rendición al vetiver. Seca, ligeramente ahumada, con toques aromáticos de cardamono y cuero suave, Cuir Sacré, aunque no es precisamente verde, es un buen compañero en los días más frescos de primavera.

viernes, marzo 01, 2019

El café y Tambour Sacré

Con tres años de diferencia entre Fundamental y Tambour Sacré, Rubini es una de las pocas marcas de perfumería que toma su tiempo en el proceso creativo y en entregar algo realmente original. La primera me sorprendió gratamente con su aire medio boemio/medio galán y la segunda entrega no se queda mucho atrás con su inspiración africana y aroma vibrante.
Creado por el mismo equipo de cuatro - Andrea Bissoli Rubini, nacido en una familia de perfumistas y fundador de la marca; Cristiano Canali, la nariz del perfume; Ermano Picco, historiador y blogger de perfumes con un conocimiento impresionante en este campo que fue encargado de escribir la descripción oficial del perfume, y Francesca Gotti, quien estuvo a cargo de diseñar el packaging, creado enteramente de material reciclado, - Tambour Sacré marca el ritmo de los tambores sagrados en Etiopía y el baile hipnótico de los cuerpos poseídos por la invisibilidad de la música.

"Al igual que la música, el perfume es un arte del tiempo: tanto los sonidos como los olores nos invaden y desaparecen.
A medida que el avión despega, mirando por la ventana, el ojo se llena en el horizonte, donde el azul besa el rojo ocre: aquí los perfumes y los sonidos de esta tierra nos invaden de nuevo, tan intensos que silencian los motores. Al igual que la frecuencia primaria del universo, su vibración se expande en una onda circular desde el interior.
El toque de olor a especias y humo, el rollo de tambores sagrados en Etiopía está relacionado con cada ritual, desde las ceremonias religiosas hasta los gestos de todos los días.
Por el valle del río Omo, el flujo del tiempo y los sentidos está marcado por estos bosques arcanos. Como una música que toca los acordes del alma, invisible pero obsesiva, la vida en el Cuerno de África baila con los cuerpos de ébano pintados en ocre y barro, destella en los ojos de sus mujeres tan intensas como tuberosos que quedan en una habitación cerrada, y da cobijo al viajero en sus pueblos con las mejores costumbres de hospitalidad." (Nota de la marca, traducción mía.)

Etiopía es el país africano donde, en 850 DC, se escribió la historia del café. Tras descubrir el efecto estimulante que tenían unas bayas rojas producidas por unos arbustos sobre sus cabras, un pastor llamado Kaldi decide llevar dichas bayas a un monasterio cercano. Despues de una breve examinación, y al constatar que las bayas son demasiado amargas para ser consumidas, los monjes se deshacen de ellas en el fuego, pero el olor intenso de las bayas tostadas les cautiva los sentidos de tal manera que deciden usarlas en una infusión con agua caliente dando lugar a la bebida oscura conocida hoy en día como el café. De Etiopía, la cuna del café, proviene la mayoría de variedades de Árabicas del mundo.
Cada tipo de café tiene su perfil aromático y cada taza de café aproximadamente 1000 compuestos vólatiles. Árabica tiene un aroma refinado y tenue, dulce y afrutado, delicado y ácido al mismo tiempo.

Es justo el amargor que lo caracteriza lo que me impide disfrutar su sabor, pero me encanta el aroma de café y, hasta el momento, solo he encontrado dos fragancias donde el café recién tostado esté tan bien ejecutado, una de ellas siendo Tambour Sacré, y la otra Emerald de Hervé Domar. Sin haber leído de antemano la descripción del perfume al olerlo por primera vez me ha transportado a una plantación de café, bajo el sol de Africa y su colorido inolvidable.
Tambour Sacré no es una fragancia que mantenga el mismo ritmo, es vibrante y cambia bastante desde la apertura hasta el secado aunque el café domina completamente la fragancia, oscilando entre tostado en la apertura, verde en el medio y cremoso hacia el final. A pesar de tener listados cítricos, estos no resaltan especialmente en la composición, su papel siendo el de dar un estallido de luz a la fragancia. El cardamomo, usado en el Oriente Medio para aromatizar el café, da ricura y condimenta y, junto a la sequedad caracteristica de la pimienta blanca, añade aún más profundidad y oscuridad al aroma de tostado. Pasado un tiempo el nardo interfiere con su cremosidad verde, nada indolica, añadiendo una pincelada de dulzor.

Notas: bergamota, naranja, cardamomo, pimienta blanca, canela, acacia, tuberosa, café absoluto CO2, sándalo, mirra, benjuí, tonka. 

El sándalo, un ingrediente que juega un papel importante en las dos fragancias de Rubini, en Fundamental ayuda a crear la ilusión de cuerpo sucio y en Tambour Sacré le da un toque de cremosidad al amargor del café tostado, se mezcla en una perfecta armonía con la cálidez aromática de la mirra y el dulzor avainillado del benjuí. Compuestos comunes que juegan según las reglas no escritas de una imaginación inconvencional hacen de Tambour Sacré una fragancia muy especial.

Aunque no sea tan fuera de lo común como Fundamental, Tambour Sacré ha augmentado, para mi agrado, la esperanza de que hoy en día se pueden crear fragancias inovadoras y únicas, a pesar de ser bastante personales.